Вот уже на нескольких страницах мы говорим о трикотаже. Что же такое трикотаж? Чем он отличается от ткани и какими преимуществами обладает? Почему все же одежда из трикотажа завоевывает все большие симпатии среди населения?
Если посмотреть в увеличительное стекло на образец ткани, то ясно можно увидеть, что она состоит из продольных нитей, которые в определенном порядке, зависящем от строения ткани, переплетаются с поперечными. Продольные нити называются основой, поперечные — утком. Всякий трикотаж, в отличие от ткани, состоит из нитей, изогнутых в петли. Эти петли образуют горизонтальные петельные ряды и вертикальные петельные столбики. Этими особенностями строения ткани и трикотажа объясняются основные отличия их свойств. Порядок соединения петель между собой зависит от рода переплетений и условий их получения на машине.
Соответственно различают трикотаж поперечновязаный (кулирный) и продольновязаный (основовязаный). Петельные ряды кулирного трикотажа образуются путем последовательного изгибания и провязывания в петлю одной или нескольких вместе взятых нитей. После образования петель в первом ряду нить переходит во второй ряд, третий и т. д. Основовязаный трикотаж, в отличие от кулирного, получается не из одной, а из целой системы параллельно расположенных нитей, которые и в трикотаже называются основой.
Кулирный трикотаж вырабатывают на круглых трикотажных, чулочных и плоско- и кругловязальных машинах, а основовязаный— на основовязальных машинах.
Для получения петель все машины снабжены иглами. Последние в процессе петлеобразования играют роль крючка или спиц, используемых при ручном вязании. На большинстве машин установлены уже упоминавшиеся нами крючковые иглы или язычковые на высокоскоростных основовязальных машинах применяют трубчатые и пазовые иглы.
Число игл на машине и их толщина зависят от класса этой машины и определяются ее назначением. Чем выше класс машины, тем тоньше на ней иглы.
По классу машины можно установить диапазон толщин пряжи и нитей, которые могут быть на ней заправлены, а также ассортимент изделий и виды переплетений, которые можно на ней вырабатывать.
Независимо от формы и толщины игл, сущность их работы в процессе петлеобразования одна и та же. Она состоит в том, что на каждую иглу в определенный момент прокладывается новая нить, которая в процессе петлеобразования протаскивается через так называемую старую петлю. В итоге на игле образуется из новой нити новая петля.
Рассмотрим в качестве примера, как образуются петли на машинах с язычковыми иглами. Для этого достаточно проследить за работой одной иглы, так как при выработке гладкого трикотажа (не рисунчатого) на всех иглах петли получаются одинаково.
Игла опущена вниз и находится в исходном положении. Старая петля расположена под крючком иглы. Язычок иглы закрыт. Соприкасаясь с концом крючка, он образует вместе с последним замкнутое пространство.
Далее игла подготавливается для прокладывания новой нити. Для этого она поднимается, и старая петля, открыв язычок, перемещается с его конца на стержень . Затем игла вновь начинает опускаться; при этом на ее открытый язычок прокладывается новая нить
. При дальнейшем опускании иглы новая нить попадает под крючок. Старая петля , закрывая язычок , перемещается вверх по игле. Опускание иглы продолжается до тех пор, пока старая петля не соскользнет с конца (головки) иглы. В это время новая нить, находящаяся под крючком иглы, протаскивается через сброшенную старую петлю, и из нее формируется новая замкнутая петля, которая при образовании следующего петельного ряда будет считаться старой.
Размер получаемой новой петли на большинстве машин с язычковыми иглами регулируют, изменяя степень опускания иглы в момент формирования этой петли под крючком. Чем ниже опускается игла, тем большей становится новая петля, тем меньше плотность трикотажа.
Движение игл на машинах и перемещение по ним нитей и петель в процессе вязания происходят механически, с помощью соответствующих петлеобразующих органов и механизмов. На современных высокоскоростных основовязальных машинах скорость вязания доведена до 1200 петельных рядов в минуту, но и эта скорость не является пределом.
В зависимости от их назначения, трикотажно-вязальные ма шины могут иметь один или два ряда игл и соответственно одну или две игольницы. Машины с одной игольницей иногда называют однофонтурными, а с двумя — двухфонтурными (от французского la fonture — игольница). Естественно, и трикотаж, выработанный на машинах с одной игольницей, называют одинарным, или однофонтурным, а на машинах с двумя игольницами — двойным, или двухфонтурным. Игольница, на которой закрепляют ряд игл, может иметь плоскую, круглую или овальную форму; в соответствии с этим различают машины плоские, круглые или овальные. В отечественной трикотажной промышленности для изготовления верхнего трикотажа применяют главным образом плоские и круглые машины. К плоским машинам относятся: плосковязальные (ранговые полуавтоматы и автоматы, оборотные и котонные машины.
Ранговый полуавтомат отечественного выпуска. Его название произошло от немецкого слова «Fang», которым называют один из основных видов рисунчатых переплетений, вырабатываемых на этой машине. Оборотные машины были известны в Германии под названием Links-Links (лево-лево, по виду трикотажа). Котонные машины получили свое наименование по фамилии их изобретателя — англичанина Коттона.
На плоских фанговых и котонных машинах вырабатывают детали джемперов, жакетов и других изделий любой заданной формы, которые затем сшивают почти без подкроя. Такой трикотаж принято называть регулярным. В отличие от него, полурегулярные изделия вяжут на круглых фанговых и оборотных машинах также подетально, но эти детали приобретают на машинах только требуемую длину, а окончательную форму им придают путем частичного подкроя, по снятии с машины.
Круглая жаккардовая фанговая машина. Кроме того, на круглых жаккардовых фанговых и оборотных машинах, а также на круглых трикотажных и кругловязальных машинах интерлок (по названию основного вида переплетения— интерлочного,— вырабатываемого на этих машинах) вяжут круглое полотно — в виде широкого чулка. Главным преимуществом трикотажа, и не только гладкого, перед тканью являются значительно большие растяжимость и эластичность почти всех его видов. Как проявляются эти свойства в одежде из трикотажа и от чего они зависят?
Из гладких одинарных переплетений наибольшую растяжимость имеет кулирная гладь. Гладь имеет резко выраженные лицевую и изнаночную стороны. С лицевой стороны видны прямые отрезки петель или их палочки, а с изнаночной— их полуокружности или дуги. Все петли кулирной глади одинаковы по форме и величине, и поэтому трикотаж с таким переплетением имеет ровную гладкую поверхность.
Если кусок глади потянуть в длину, он станет уже и длиннее, так как палочки петель вытянутся и займут более вертикальное положение, длина дуг уменьшится, межниточные промежутки (промежутки внутри петель) сократятся. Широкое использование глади объясняется и тем, что она хорошо растягивается и по ширине: в два раза больше, чем по длине. При этом ширина глади увеличивается вследствие выпрямления дуг петель и уменьшения длины их палочек. Разумеется, во время растягивания глади по ширине ее длина уменьшается.
Гладь хорошо растягивается не только по ширине и длине, но и во всех направлениях. Перейдем теперь к эластичности трикотажа. Перед тем как надеть конькобежный костюм, джемпер или какую-либо другую одежду из трикотажа, которая должна хорошо облегать вашу фигуру, не стесняя движений, вы можете заметить, что размеры этих изделий значительно меньше размеров одежды, какую вы обычно носите. Надевая такую одежду из трикотажа, легко видеть, что она постепенно растягивается до тех пор, пока ее размеры не придут в полное соответствие с размерами фигуры. А что произойдет с этой одеждой, когда вы ее снимете? Она снова сжимается и ее детали принимают свои первоначальные форму и размеры. Эта замечательная способность трикотажа сначала растягиваться под влиянием растягивающих усилий, а затем по прекращении их действия вновь сжиматься до первоначальных размеров есть эластичность, или упругость. Эластичность — очень важное свойство трикотажа, во многом определяющее его применение. Она зависит в первую очередь от строения переплетений и упругости нитей. Из гладких двухфонтурных переплетений наибольшей эластичностью обладают ластик и интерлочное переплетение. С обеих сторон переплетения ластик лицевые и изнаночные петельные столбики чередуются через один, через два или в любом другом порядке, зависящем от назначения трикотажа.
В ластике с чередованием через один (1 + 1) изнаночные петельные столбики почти не заметны. Смежные лицевые петельные столбики с обеих сторон соприкасаются между собой, и поэтому ластик производит впечатление гладкого двухлицевого трикотажа.
Достоинством ластика и его преимуществом перед другими переплетениями является большие упругость и растяжимость по ширине: в частности, по ширине он растягивается в два раза больше, чем гладь. В связи со сказанным ластик широко используют при вязании манжет, напульсников, воротников у свитеров и других деталей одежды, которые должны плотно прилегать к телу человека и в то же время хорошо растягиваться.
Интерлочное переплетение растягивается по ширине в два раза больше ластика и в четыре раза больше глади. Объясняется это особенностями его строения. Переплетение состоит как бы из двух перекрещивающихся между собой ластиков. С обеих сторон интерлочного трикотажа видны только лицевые петли. Поэтому он имеет красивую гладкую поверхность, что в сочетании с его положительными свойствами позволяет широко применять данное переплетение и его производные для кроеных женских костюмов, спортивных эластичных брюк и других видов кроеной трикотажной одежды.
Наибольшей эластичностью обладает трикотаж, выработанный из нитей эластик, высокообъемной и шерстяной пряжи, из капроновых, нейлоновых и других синтетических нитей. В то же время малая упругость хлопчатобумажной пряжи и вискозных нитей делает изготовленный из них трикотаж недостаточно эластичным. Вот почему трикотажная одежда хлопчатобумажная и из вискозных нитей легко деформируется в носке и быстро теряет свои первоначальные форму и размеры. Значит ли это, что хлопок и искусственный шелк нельзя применять в производстве трикотажа? Нет, конечно можно. Нужно только осторожно подойти к выбору переплетений и фасонов. Переплетения должны быть малорастягивающимися, а покрой одежды — свободным.
Из сказанного напрашивается вывод, что, очевидно, не всякий трикотаж должен обладать хорошей растяжимостью. В современной одежде из трикотажа все чаще встречаются такие изделия, как женские и мужские пальто и костюмы, кроенные из трикотажного полотна; поэтому наряду с эластичными переплетениями для одежды этого ассортимента шире начинают применять устойчивые, малорастягивающиеся основовязаные переплетения, выработанные на основовязальных машинах. В таком трикотаже петли иногда на первый взгляд незаметны, и простым глазом его не отличишь от ткани. Свойства его приближаются к свойствам ткани, без потери при этом своих положительных качеств.
В отличие от тканой одежды, форму которой нельзя получить в процессе ткачества, вязаная одежда, как уже упоминалось, часто приобретает свою форму еще в процессе вязания ее деталей на машине. Интересно наблюдать, как с вязальных автоматов сходят готовые детали купальных костюмов, платьев, юбок, жакетов, джемперов, свитеров и рейтуз, шарфы, шапочки и т. д.
Возможность получать на машинах трикотажную одежду заданной формы является очень важным преимуществом трикотажного производства, так как делает его более рентабельным. Отсутствие отходов при раскрое значительно сокращает расход сырья на каждое изделие, что способствует уменьшению стоимости последнего, снижению себестоимости производства.
Вязаные детали, полученные с машин, почти не подкраивают и стачивают эластичными швами. Это приводит к значительному повышению качества изделий, делает их удобнее в носке (по сравнению с трикотажными изделиями, выкроенными из полотен).
Определенную форму деталей вязаной одежды получают на машинах несколькими способами. Один из них заключается в использовании различной степени упругости трикотажных переплетений. Особенно богатые возможности дает сочетание переплетений с разной упругостью по ширине. Например, если нужно придать юбке, части рукава или шапочке расширенную форму или связать отделку для изделий, достаточно переключить машину с выработки одного переплетения на другое, заботясь только о том, чтобы на тех участках, где ширина детали должна увеличиваться, упругость переплетений уменьшалась.
Для сужения и расширения деталей вязаной одежды и придания им определенной формы в процессе вязания на машине, наряду с комбинацией переплетений с разной упругостью, часто изменяют количество петель, размещающихся по ширине соответствующей детали.
Естественно, для расширения деталей количество петель (или игл, что по сути дела одно и то же) увеличивают, а для сужения — уменьшают. В последнем случае крайние, а иногда и соседние с ними петли или петли в середине изделия снимают с выключаемых игл, наклоняют и переносят на другие иглы, остающиеся в работе. Боковые края деталей вязаных изделий, полученных таким способом, имеют красивую плавную линию и очень удобны для стачивания эластичными швами. Исключение составляет лишь групповая сбавка петель, когда из работы выключают одновременно 15—20 и более игл. Так делают, к примеру, у проймы жакетов и джемперов или при вывязывании верхнего контура (оката) рукава. При групповой сбавке петли со всех выключаемых игл сбрасываются одновременно и никак не закрепляются. В результате на краях деталей образуются резко выраженные прямоугольные уступы, величина которых зависит от количества выключаемых игл и от того, через сколько петельных рядов делают сбавку.
В процессе прибавки игл на боковых краях деталей изделий образуются мелкие уступы, состоящие из петель, образованных на включаемых иглах. Такие уступы можно заметить на боковых контурах рукавов, на боковых и шаговых контурах рейтуз и т. п. Поэтому, когда хотят получить вязаную одежду с красивыми эластичными швами или с ровными плотными краями, во время вязания деталей практикуют не прибавку, а сбавку петель (за исключением работы на котонных машинах).
Дтали женского жакета; цифрами здесь обозначено количество игл, которое выключают или включают в процессе вязания. Нетрудно заметить на этих деталях прибавку или сбавку петель.
В заключение рассказа о гладком трикотаже укажем на два показателя — плотность и вес, которые прежде всего характеризуют его (да и всякий другой трикотаж), независимо от его формы и переплетений.
Плотность часто путают с толщиной, пытаясь оценить плотность трикотажа на ощупь. Правильно ли это? Конечно, нет! Ведь трикотаж с большой плотностью, состоящий из мелких петель и связанный из тонких нитей, на ощупь имеет незначительную толщину. Что же такое плотность? В нашей стране плотность трикотажа характеризуют числом петель, содержащихся на площади 5 см2. Определяют ее в двух направлениях: по горизонтали и по вертикали. От плотности зависят размеры петель (высота, ширина) и внешний вид трикотажа. При значительной плотности петли иногда бывают настолько малыми, что их нельзя рассмотреть простым глазом. Такой трикотаж хорошо драпируется, имеет красивую ровную поверхность (фактуру) и поэтому широко используется при изготовлении трикотажной одежды различных видов.
В то же время не менее популярны среди населения, особенно среди спортсменов, переплетения с крупными петлями, большой толщины и незначительной плотности. Самой главной характеристикой трикотажа является вес, от которого зависят его себестоимость и цена. Всю продукцию трикотажной промышленности выражают в весовых единицах, т. е. в килограммах полотна. При изготовлении вязаных регулярных и полурегулярных изделий производительность машин оценивают количеством этих изделий, каждое из которых также имеет определенный вес.
Вес трикотажа показывает, сколько сырья затрачено на
выработку
Источник: О.Д. Галанина «Трикотаж, его свойства, переплетения и рисунки»
Опубликовано: 2008-12-23 15:36:28
