Платье-халат на прямой цельнокроеной кокетке (со спинкой и полочкой). Середина переда на застежке. Под подрезами кокетки сборки. Рукав длинный на резинке. Карманы на-строчные.
Халат шьют из теплой ткани (фланели или байки). Данный фасон платья-халата удобен при переделке и комбинировании одежды. Вставные части платья могут быть из ткани другого цвета.
При комбинировании можно использовать старое платье, добавив к нему новую ткань. По выкройке платья-халата данного фасона можно сделать детские летние пальто, которые также могут быть перешиты из поношенных изделий.
Нанесение линий фасона. Для построения выкройки платья данного фасона берут основную выкройку платья (см. рис. 138-140) и наносят на нее линии фасона.
Спинка. Линию проймы (рис. 175,а) от точки П до точки Пі, делят на две равные части и обозначают точкой деления. От точки деления влево проводят горизонтальную линию так, чтобы она не дошла до середины спинки на 8 см. Отточки 8 вниз проводят вертикальную линию до низа изделия параллельно середине спинки. Каждую разрезанную часть обозначают цифрами (I и II).
Полочка. Линию проймы (рис. 175,6) от точки П до точки Пі делят на две равные части и обозначают точкой деления. От точки деления вправо проводят горизонтальную линию так, чтобы она не дошла до середины переда на 8 см. От точки 8 вниз проводят вертикальную линию до низа изделия параллельно середине переда.
Для цельнокроеного борта и подборта следует построить дополнительную выкройку. От точки Д вправо проводят линию в 8 см. От точки Г вправо проводят горизонтальную пунктирную линию длиной 8 см, точки 8 соединяют по линейке. Пунктирную линию от точки Г до точки 8 делят на две равные части и обозначают точкой деления (4 см на борт и 4 см на подборт для застежки). От точки деления вверх откладывают 1,5 см, затем вогнутой линией соединяют от руки точку Г, точку 1,5 и точку 8.
От точки 8 вверх проводят вертикальную пунктирную линию, затем от точки Гі вправо проводят горизонтальную пунктирную линию и точку пересечения с вертикальной пунктирной линией обозначают буквой А. От точки А вправо откладывают 4,5 см из расчета Vs окружности шеи:
27 : 6 = 4,5 см.
Точку 4,5 соединяют от руки вогнутой линией с точкой 8. От точки 4,5 вправо проводят горизонтальную линию и откладывают
4 см (ширина подборта по линии плеча). От точки 4 вниз проводят вертикальную линию до низа изделия и под прямым углом соединяют с точкой 8. Каждую разрезанную часть выкройки обозначают цифрами (I и II).
Рукав. Низ рукава (рис. 175, е) укорачивают на 5 см, но эти
5 см срезать не надо, они пойдут на подгиб рукава. Строчку для резинки у низа рукава делают на расстоянии 2 см от линии подгиба. Расстояние между строчками зависит от ширины вздержки (резинк-и).
Подготовка выкройки к раскрою. Выкройку платья разрезают по нанесенным линиям фасона и разрезанные части раскладывают на ткани спорков. Раскладку выкройки производят соответственно обозначениям на каждой части выкройки.
Спинка. При раскладке выкройки на ткани спинку (I) укладывают так (рис. 176, а), чтобы ее середина была по долевой нити на сгибе ткани. Вторую часть выкройки (II) укладывают на ткани так, чтобы разрезная линия была по долевой нити и отступала от края ткани на 4 или 5 см (на сборки).
Полочка. При раскладке выкройки на ткани (рис. 176,6) перед (I) укладывают так, чтобы его середина была по долевой нити. Вторую часть выкройки (II) укладывают на ткани так, чтобы ее разрезная линия была по долевой нити и отступала от края ткани на 4 или 5 см (на сборки).
Воротник. Воротник кроят по основной выкройке (см. рис. 141) и укладывают так, чтобы его середина была по долевой нити на сгибе ткани. Край воротника также укладывают на сгиб ткани (рис. 176,в).
Раскрой. Все выкройки прикалывают булавками, дают припуски на швы по установленным правилам и затем раскраивают.
Сметывание и шитье. Перед сметыванием отдельных деталей платья необходимо вытачать углы подкройной обтачкой (см. стр. 43) и подогнуть кокетку. В боковой части верхний обрезной край надо собрать на нитку мелкими стежками, подтянуть нитку до размера кокетки, приметать и пристрочить на машине (строчить на машине можно до самого низа изделия). При желании боковые части можно сшить стачным швом, при этом в углах сделать надсечку.
После строчки на машине угол следует обработать вручную мелкими стежками через край. Затем пришить воротник с под-бортом, втачать рукава и приметать петли (в данном случае подборт цельнокроеный, и его перегибают по линии перегиба подборта).
При комбинировании можно использовать старое платье, добавив к нему новую ткань. По выкройке платья-халата данного фасона можно сделать детские летние пальто, которые также могут быть перешиты из поношенных изделий.
Нанесение линий фасона. Для построения выкройки платья данного фасона берут основную выкройку платья (см. рис. 138-140) и наносят на нее линии фасона.
Спинка. Линию проймы (рис. 175,а) от точки П до точки Пі, делят на две равные части и обозначают точкой деления. От точки деления влево проводят горизонтальную линию так, чтобы она не дошла до середины спинки на 8 см. Отточки 8 вниз проводят вертикальную линию до низа изделия параллельно середине спинки. Каждую разрезанную часть обозначают цифрами (I и II).
Полочка. Линию проймы (рис. 175,6) от точки П до точки Пі делят на две равные части и обозначают точкой деления. От точки деления вправо проводят горизонтальную линию так, чтобы она не дошла до середины переда на 8 см. От точки 8 вниз проводят вертикальную линию до низа изделия параллельно середине переда.
Для цельнокроеного борта и подборта следует построить дополнительную выкройку. От точки Д вправо проводят линию в 8 см. От точки Г вправо проводят горизонтальную пунктирную линию длиной 8 см, точки 8 соединяют по линейке. Пунктирную линию от точки Г до точки 8 делят на две равные части и обозначают точкой деления (4 см на борт и 4 см на подборт для застежки). От точки деления вверх откладывают 1,5 см, затем вогнутой линией соединяют от руки точку Г, точку 1,5 и точку 8.
От точки 8 вверх проводят вертикальную пунктирную линию, затем от точки Гі вправо проводят горизонтальную пунктирную линию и точку пересечения с вертикальной пунктирной линией обозначают буквой А. От точки А вправо откладывают 4,5 см из расчета Vs окружности шеи:
27 : 6 = 4,5 см.
Точку 4,5 соединяют от руки вогнутой линией с точкой 8. От точки 4,5 вправо проводят горизонтальную линию и откладывают
4 см (ширина подборта по линии плеча). От точки 4 вниз проводят вертикальную линию до низа изделия и под прямым углом соединяют с точкой 8. Каждую разрезанную часть выкройки обозначают цифрами (I и II).
Рукав. Низ рукава (рис. 175, е) укорачивают на 5 см, но эти
5 см срезать не надо, они пойдут на подгиб рукава. Строчку для резинки у низа рукава делают на расстоянии 2 см от линии подгиба. Расстояние между строчками зависит от ширины вздержки (резинк-и).
Подготовка выкройки к раскрою. Выкройку платья разрезают по нанесенным линиям фасона и разрезанные части раскладывают на ткани спорков. Раскладку выкройки производят соответственно обозначениям на каждой части выкройки.
Спинка. При раскладке выкройки на ткани спинку (I) укладывают так (рис. 176, а), чтобы ее середина была по долевой нити на сгибе ткани. Вторую часть выкройки (II) укладывают на ткани так, чтобы разрезная линия была по долевой нити и отступала от края ткани на 4 или 5 см (на сборки).
Полочка. При раскладке выкройки на ткани (рис. 176,6) перед (I) укладывают так, чтобы его середина была по долевой нити. Вторую часть выкройки (II) укладывают на ткани так, чтобы ее разрезная линия была по долевой нити и отступала от края ткани на 4 или 5 см (на сборки).
Воротник. Воротник кроят по основной выкройке (см. рис. 141) и укладывают так, чтобы его середина была по долевой нити на сгибе ткани. Край воротника также укладывают на сгиб ткани (рис. 176,в).
Раскрой. Все выкройки прикалывают булавками, дают припуски на швы по установленным правилам и затем раскраивают.
Сметывание и шитье. Перед сметыванием отдельных деталей платья необходимо вытачать углы подкройной обтачкой (см. стр. 43) и подогнуть кокетку. В боковой части верхний обрезной край надо собрать на нитку мелкими стежками, подтянуть нитку до размера кокетки, приметать и пристрочить на машине (строчить на машине можно до самого низа изделия). При желании боковые части можно сшить стачным швом, при этом в углах сделать надсечку.
После строчки на машине угол следует обработать вручную мелкими стежками через край. Затем пришить воротник с под-бортом, втачать рукава и приметать петли (в данном случае подборт цельнокроеный, и его перегибают по линии перегиба подборта).
Опубликовано: 2010-10-08 16:41:15
