Необходимый материал: флис, трикотажное полотно или хлопчатобумажное джерси с начесом, две застежки-молнии длиной 20 см.

Расход ткани: при ширине ткани 140 см — одна длина рубашки плюс длина рукава и 10 см на обработку швов.

Построение чертежа базисной сетки для лифа Для построения чертежа используем следующие мерки: Полуобхват шеи (мерка 1) — 19 см (ПОш). Полуобхват груди (мерка 2) — 46 см (ПОг). Прлуобхват талии (мерка 3) — 40 см (ПОТ). Длина спины (мерка 6) — 47 см (Дсп). Длина изделия — 80 см (ДИ).
Построение чертежа спинки (рис..39, а) Построим прямой верхний левый угол с вершиной в т.1. Левая вертикальная линия — вспомогательная линия, обозначающая длину спинки. При построении необходимо предусмотреть припуск на свободное облегание изделия, примерно от 8 до 12 см. От т.1 вниз отложить длину изделия и поставить т.2: т.1-т.2 = ДИ = 80 см.

Определить линию талии. От т.1 по вертикали вниз откладываем длину спинки 47 см и поставим т.З, то есть найдем линию талии: t.l-т.З = Дсп = 47 см.

Определить линию груди. От т.1 вертикально вниз отложить 1/2 мерки длины спинки плюс 2 см, где 2 см — это положение глубины проймы, и чем больше вы его зададите, тем ниже будет расположена линия проймы и линия груди. Положение линии груди обозначить т.4;

т.1-т.4 = 1/2 Дсп + 2 = 23,5+.2 =f 25,5 см.
После обозначения данных точек вычерчивают горизонтальные линии: от т.1 — вспомогательную линию плеча, от т.2 — линию низа, от т.З — линию талии, от т.4 — линию груди.

Определить ширину спинки без проймы. От т.4 по горизонтали вправо отложить 1/3 мерки ширины полуобхвата груди плюс З см и поставить т.5:
т.4-т.5 = 1/3 ПОг + 3 = 15,3 + 3 = 18,3 см.
От полученной точки провести вертикальную линию вверх до пересечения с линией плеча — получили ограничивающую линию проймы. Точку пересечения назовите т.6.

Определить ширину проймы для спинки.. Расчет ширины проймы следующий: 1/6 часть мерки полу обхвата груди отложить от т.5 вправо по горизонтали и поставить т.7:
т.5—т.7 = 1/6 ПОг = 7,6 см.

От т.7 опустить вертикальную прямую к линии талии, точку пересечения назвать т.8, и дальше вниз до линии низа.
Определить глубину ростка. От вершины угла в т.1 по вертикали вправо отложить 1/3 часть мерки полуобхвата шеи плюс 1 см и поставить т. 10:
т.1-т.10 — 1/3 ПОш + 1 = 6,3 + 1 = 7,3 см.
Определить высоту ростка. От т.10 по линии плеча вверх отложить 1/2 часть ширины ростка, то есть половину отрезка между точками 1 и 10, поставить т. 11
т.Ю-т.11 = 1/2 (тЛ-т.Ю) = 3,6 см.

Оформить скос плеча и линию горловины спинки. По ограничивающей линии проймы из т.6 на линии плеча вниз отложить 2 см и поставить т.9. От т.11 провести прямую к т.9, продолжив ее за ограничивающую линию проймы на 1-1,5 см. Плавной линией соединить между собой точки 1 и 11.
Оформить пройму спинки. Для этого нужно от линии груди из т.5 по ограничивающей линии проймы вверх отложять величину ширину проймы, то есть 7,3 см и поставить т.7а. Из образовавшегося угла с вершиной в т.5 вывести вверх вправо луч, равный половине ширины проймы 3,6 см и все полученные точки по линии проймы оформить плавной линий.

Построение чертежа переда

Для построения передней части построить такой же прямоугольник, как и для спинки, и перенести все вспомогательные линии с чертежа спинки. А дальше внести следующие построения.  
Оформить глубину я высоту горловины. Глубина ростка переда равна глубине ростка спинки, поэтому т. 10 будет также ограничивать ширину переда. Глубина горловины и высота горловины на передней детали равны между собой, поэтому от т.1 вниз по вертикали отложить отрезок, равный глубине ростка, то есть отрезок между точками 1 и 10, и поставить т. 12:
t.I-t.12 = тЛ-т.Ю = 7,3 см.

Оформить скос и длину плеча. От линии плеча в т.6 вниз по ограничивающей линии проймы отложить 4 см и поставить т.9. От т.10 провести прямую к т.9 и продолжить ее за ограничивающую линию проймы на 1-1,5 см.

Оформить пройму переда так же, как и на спинке.

Построение чертежа рукава 

Полуобхват груди (мерка 2) — 46 см. Длина рукава — 60 см.
Провести вертикальную линию — середину рукава и вверху отметить т.1. 
Построить половину рукава, расположенную к переду.
Определить длину рукава. От т.1 вниз по вертикали отложить длину рукава и поставить т.2: т.1-т.2 = 60 см.
Определить высоту оката. От т.1 вниз по вертикали отложить 1/4 часть полуобхвата груди минус 1 см и поставить т.З:
т.1-т.З = 1/4 ПОг — 1 = 11,5 — 1 — 10,5 см.
Определить ширину верхней части рукава. От т.З провести вправо горизонтальную линию, равную 1/2 части полуобхвата груди плюс 1 см и поставить т.4 т.З—т.4 = 1/2 ПОг + 1 = 23 + 1 = 24 см. Те же самые действия проделать и с левой стороной, поставить т.5. 
Оформить окат рукава. От вершины рукава опустить прямые линии к точкам 4 и 5. Левая линия направлена к спинке, разделить ее пополам и от точки деления под прямым углом вверх отложить 1,5 см. Линию продублировать плавной выгнутой линией.

Правую переднюю линию разделить на 4 части. Через самую первую верхнюю точку деления провести перпендикуляр, равный 0,5 см. А из самой нижней — отложить вниз под прямым углом 0,5 см и плавной линией продублировать.

Оформить ширину рукава по линии низа. Вся ширина рукава по линии низа равна ширине оката минус 8 см, то есть 1/2 части отрезка между точками 4 и 5 минус 4 см. Полученную величину разделить на две половинки и отложить от середины рукава по линии низа вправо и влево, — точки соответственно 6- и 7.

Прямой линией соединить между собой точки 4 и 6, затем точки 5и 7,- оформили внутренние срезы рукава.

Построение отложного воротника 

Построить прямой угол нижний левый с вершиной в т.1. По вертикальной линии откладывают высоту подъема середины линии втачивания. Чем больше подъем середины воротника, тем меньше высота стойки и тем более плоско воротник лежит на блузе.
От вершины угла в т.1 по вертикальной линии вверх отложить высоту подъема линии втачивания воротника на 3,6 см и поставить т.2. Длина втачивания воротника равна длине горловины. От т.2 провести прямую равную длине горловины так, чтобы правый конец прямой лежал на горизонтальной линии и точку пересечения назовите т.З. Отрезок между точками 2 и 3 разделить пополам и из точки деления возвести перпендикуляр в 1 см. Линию втачивания продублировать плавной линией через точку 1 см. Ширина сзади от 5 до 8 см оформлена т.4, а вот передние короткие срезы оформляются следующим образом. Возвести из т.З по линии втачивания воротника вверх перпендикуляр и отложить на нем ширину коротких срезов воротника, примерно на 2 см больше, чем по середине. Отметить полученную величину т.5. Точки 4 и 5 соединить между собой прямой линией.

Нанесение линий фасона

На чертеже передней половинки блузы отметить метку разреза по линии середины т.13а.
Ограничивающую линию пройм разделить на три части и через нижнюю точку провести параллельную линию к линии груди. Полученную прямую, ограниченную линиями середины переда и ограничивающей линией проймы, разделить пополам и поставить т. 14. От т. 14 вправо и влево отложить по половинке ширины кармана и поставить метки.

От линии низа т.9 вверх по боковому срезу отложить длину разреза и поставить метку.
План раскроя: ткань складывают лицевыми сторонами внутрь и располагают ровно на столе.) В случае, если ткани с рисунком, например в клетку, обращают внимание
на то, чтобы клетки верхнего и нижнего слоя совпадали. Раскладку линий фасона том припусков на швы. На швы дают припуски, равные 1,5 см. На обработку выреза горловины переда и спинки — 0,5 см. При раскладке Выкроек обязательно не забывайте о направлении долевой нити. Разложенные выкройки прикалывают к ткани, контуры обводят мелком или мылом. Дополнительные линии припусков на швы облегчат раскрой. Обозначенные мелком или мылом линии тщательно переносят на другой слой ткани.

Детали спинки и переда выкроить по одной, по линии середины будет расположен сгиб, и по две детали рукава. Воротник кроить по сгибу также две детали — нижнюю и верхнюю.
Описание работы

Начните работу с того, что укрепите клеевой прокладкой наружную часть воротника. Затем выполните передний карман.

Сложить детали спинки и переда лицевой стороной внутрь, совместив плечевые срезы, и стачать их. Затем обметать и заутюжить в сторону спинки. На лицевую сторону проймы рубашки наложить лицевой стороной рукав, совмещая метки, и втачать его, припуск шва обметать. Следующая операция — обметать припуск по низу рукава и подогнуть его на изнаночную сторону, а затем отстрочить с лицевой стороны, отступив от края на 1 см. Сложить детали рубашки лицевыми сторонами внутрь, совместив боковые и внутренние срезы. Одним швом стачать внутренние срезы рукава и боковые срезы рубашки до меток разреза и обметать припуски шва.

Перейдём к воротнику. Воротник сложить лицевыми сторонами внутрь и стачать по внешним сторонам, вывернуть, расправить и наметать. Отутюжить и отстрочить в. край. Внешнюю деталь кармана сложить с горловиной лицевыми сторонами внутрь и пристрочить.
Молнию расстегнуть и части молнии с раскрытыми зубчиками наколоть с лицевой стороны на срезы застежки переда так, чтобы зубчики были развернуты к проймам. Проложить фиксирующую строчку вдоль зубчиков молнии, а затем сделать наклонные надсечки на припусках нижнего конца строчки. Припуски отвернуть на изнаночную сторону и проложить по краям молнии отделочную строчку в 5 мм. Длинный срез внутренней детали воротника подвернугь наметать. С изнаночной стороны пришить его по шву притачивания.

Низ рубашки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть срез и притачать по краю, не забывая отделочной строчкой пройтись по припускам разрезов.

Опубликовано: 2009-04-03 21:41:43