Мерки необходимы как для построения чертежа новой, так и для проверки готовой выкройки.
Обхват груди измеряется горизонтально вокруг туловища по подмышечным впадинам, спереди на уровне сосков.

Обхват талии измеряется по самому узкому месту туловища.
Обхват бедер измеряется строго горизонтально, сзади — по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди — с учетом выпуклости живота.
Окружность шеи — по основанию шеи. Ширина спины— горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин.

Обхват плеча — горизонтально вокруг руки у подмышечной падины,
Рост измеряется вертикально от пола до верхушечной точки.
• Длина спины до талии — от седьмого шейного позвонка до линии талии.
Длина плеча — от основания шеи до плечевой точки.
Длина рукава — от плечевой точки до запястья при слегка согнутой руке.
Длина брюк — от линии талии до косточки на внешней стороне ноги или—согласно желанию и моде.
• Длина изделия измеряется от седьмого шейного позвонка до желаемой длины, эта мерка требуется для расчета расхода ткани.  

Чертеж основы. Здесь мы рассмотрим правила построения выкройки по меркам, что особенно необходимо обладателям нестандартной фигуры. Эта информация также будет полезна для всех, кто хочет понять закономерности построения выкроек. Рассмотрим пример при обхвате груди, равном 68 см.

Для построения чертежа выкройки используются следующие мерки:
Обхват шеи 28 см (14 см) Обхват груди 68 см (34 см) Ширина спины 28 см (14 см)
— Длина спины до талии 30 см длина изделия 40 см.
Здесь приведены мерки, соответствующие обхвату груди 68 ем, а вы снимете свои. С учетом симметрии выкройку обычно строят на половинку изделия, поэтому все обхваты сразу делим пополам. Эти размеры указаны в скобках.

Берем большой лист бумаги, лучше всего миллиметровки, и проводим с левой стороны листа вертикальную линию. Представить это нам поможет рис. 1. Вверху ставим точку А, откладываем вниз от нее 40 см (длина изделия) и ставим точку Н. Из точки А восстанавливаем перпендикуляр к отрезку АН, На нем отложим ширину изделия, которая равна полуобхвату груди плюс 7 см на свободное облегание. Ставим точку В. АВ = 34 + 7= 41 см. Строим прямоугольник АВН1Н.

От точки А вниз отложим длину спины до талии плюс 1 см. AT = 30 + 1 = 31 см. Из точки Т проводим горизонтальную, линию до пересечения с линией ВН1,-в точке пересечения ставим точку Т1.
Ширина спины. От точки А вправо отложим отрезок АА1, равный половине ширины спины плюс 2 см: АА1= 14 + 2 = 16 см.

Ширина проймы. ОН точки А1 отложим вправо ширину проймы, равную четверти полуобхвата груди плюс 1,5 см и поставим точку А2: А1А2=34:4+1,5=10 см,.
Срез горловины, спинки. От точки А вправо отложим треть полуобхвата шеи плюс 1,5 см и поставим точку A3:

ААЗ — 14 : 3 + 1,5 = 6,2 см.
Из точки A3 восстанавливаем перпендикуляр к линии АА1, на котором откладываем десятую часть полуобхвата шеи плюс 0,8 см и ставим точку А4: АЗА4 = 14 : 10 + 0,8 = = 2,2 см. Точки А и А4 соединяем плавной вогнутой линией.
Плечевой срез спинки. Высота плеч бывает различной и является индивидуальной особенностью фигуры. Отложим от точки А1 вниз для нормальных плеч 1,5 см, для покатых плеч 2 см, для высоких плеч 1 см и поставим точку П. Через точки А4 и П проводим линию, продолжив ее за точку П на 2 см, ставим точку Ш.
Глубина проймы. От точки П отложим вниз четверть полуобхвата груди плюс 8 см и поставим точку Г : ПГ = =.34 : 4 + 8= 16,5 см. Через точку Г проводим горизонтальную линию до пересечения с линией АН в точке Г1 и с ВН1 в точке ГЗ. Из точки А2 опускаем перпендикуляр на линию Г1ГЗ. Точку пересечения обозначим Г2.

Срез проймы спинки. От точки Г вверх отложим десятую часть полуобхвата груди плюс 3,5 см и поставим точ»-ку П2: ГП2 = 34 : 10 + 3,5 = 6,9 см. Угол Г делим пополам и на линии деления угла (биссектрисе) отложим десятую часть ширины проймы (А1А2) плюс 1,7 см, поставив точку ПЗ : ГПЗ = 10 : 10 + 1,7 = 2,7 см. Отрезок ГГ2 делим пополам и ставим точку Г4. Точки Ш, П2, ПЗ и Г4 соединяем плавной линией.
Срез горловины, переда. От точки ГЗ отложим вверх половину полуобхвата груди плюс 3,5 см и поставим точку В1: ГЗВ1 = 34 : 2 + 3,5 = 20,5 см. Из точки В1 проводим горизонтальную линию до пересечения с продолжением Линии А2Г2 в точке В2. От В1 отложим влево треть полуобхвата шеи плюс 1,5 см и поставим точку ВЗ:
В1ВЗ — 14 : 3 + 1,5 = 6,2 см. Эту же величину отложим вниз от точки В1 и поставим точку В4. Точки ВЗ и В4 соединим пунктирной линией, полученный отрезок ВЗВ4 разделим пополам. Точку деления соединим с точкой В1 и отложим на этой линии треть полу обхвата шеи плюс 1,1 см: В1В5 = 14 : 3 + 1,1 = 5,8 см. Точки ВЗ, В5 и В4 соединяем плавной линией.

Срез проймы, переда. От Точки Г2 отложим вверх четверть полуобхвата груди плюс 7 см и поставим точку П4: Г2П4 = 34 : 4 + 7 = 15,5 см. Из той же точки Г2 отложим вверх отрезок Г2П6, равный десятой части полуобхвата груди плюс 1,9 см. Г2П6 =34 : 10 + 1,9 = 5,3 см. Угол проймы делим пополам и на линии деления отложим десятую часть ширины проймы плюс 1,3 см и поставим точку П7: Г2П7 = = 10: 10 + 1,3 = 2,3 см.

Плечевой срез переда. Точку ВЗ соединяем с точкой П4. На линии ВЗП4 от точки ВЗ отложим отрезок, равный А4П1 и поставим точку П5. Точки П5, П6, П7 и Г4 плавно соединяем.
Боковой срез. От точки Г4 вниз проводим вертикальную линию до пересечения с линией НН1. Точку пересечения обозначим Н2. Точку пересечения с линией талии ТТ1 обозначим Т2.
Линия низа. От точек HI и Т1 отложим вниз по 1 см. Полученные точки назовем ТЗ и НЗ. Соединим точки Т2 с ТЗ и Н2 с НЗ.

Линия борта строится, для изделий с застежкой. От Точек В4 и НЗ отложим вправо по 2 см, полученные точки соединяем.

Чертеж выкройки рукава (построение) поможет представить рис. 2. Эта выкройка — не основа, а одна из разновидностей рукава. На листе бумаги с левой стороны проводим вертикальную линию и откладываем на ней отрезок АН, равный длине рукава.
От точки А вправо, отложим на перпендикуляре отрезок АВ, равный полуобхвату груди минус 6 см: АВ = 34 — 6 = = 28 см. Строим прямоугольник АВН1Н.
А отложим вниз половин глубины проймы — отрезка ПГ с чертежа спинки плюс 2 см и поставим точку 04 АО =17,5 : 2 + 2 = = 10,8 см. Через точку О проведем горизонтальную линию. Ее пересечение с линией ВШ обозначим 01. Линию АВ разделим пополам и поставим точку А1. Из точки А1 опустим перпендикуляр к линии низа. Пересечение с линией 01 обозначим 02, а с НН1-Н2. Соединим точку О с А1 и 01 с А1 пунктирными линиями и каждую разделим пополам. Из точки деления линии ОА1 восстановим перпендикуляр высотой 1,8 ем и поставим точку 03. Половинки линии AlOl опять разделим пополам и обозначим точки деления 04, 05 и 06. Из точки 04 опустим перпендикуляр к пунктирной линии высотой 0,8 см и поставим OS. Из точки Об восстановим перпендикуляр высотой 1,1 см и обозначим его 07. Точки О, 03, А1, 08, 05, 07 и 01 соединим плавной линией.
Боковые срезы рукава. От Точки А отложим вниз длину рукава до локтя плюс 2 см и поставим Л. Через точку Л проведем горизонтальную линию. Пересечение с ВН1 обо значим Л1, а с А1Н2 — Л2. От Н2 вправо отложим 2 см и поставим НЗ. Точки НЗ и Л2 соединим.
От НЗ вправо отложим половину обхвата запястья плюс 3 см и поставим Н4. Н4 и 01 соединим пунктирной линией. От точки пересечения пунктирной линии с ЛЛ1 отложим влево 1 см и соединим полученную точку с Ol и Н4 плавной линией.

Из точки НЗ влево восстановим перпендикуляр к линии Л2НЗ. На перпендикуляре отложим половину обхвата запястья плюс 3 см и поставим Н5.

От точки Л вправо отложим 1,5 см и поставим точку ЛЗ. ЛЗ соединим с О и Н5. Точку пересечения с НН1 обозначим Н6. От точки ЛЗ отложим вниз величину отрезка Н5Н6 и поставим точку Л4. Вправо от ЛЗ отложим 5 см и соединим полученную точку с Л4. Получилась вытачка. Именно она выдает с головой, что фасончик то не новый. Сейчас вытачки на рукавах практически не делают, предпочитая для лучшего прилегания выкраивать рукава трехшовными. Однако что на этом свете ново? В XX веке мода вертелась по кругу, возвращаясь каждые двадцать лет. Вспомнят и вытачку на рукаве года через три, уж очень она удобна.

Опубликовано: 2009-04-04 12:37:47